Если вы решили построить бассейн своими силами, но никогда с этим не сталкивались, то наши советы наверняка помогут вам разобраться во всех тонкостях строительства. И если наши советы не заменят собой бригаду профессиональных рабочих, то наверняка оберегут вас от досадных недоразумений, нелепых просчетов и  ошибок, которые сведут на нет все ваши старания и превратят процесс эксплуатации бассейна в постоянное, мучительное и дорогостоящее устранение неисправностей и протечек, сбоев в работе оборудования, борьбе с проблемами качества воды .

До того, как вы начнете строительство, определитесь с тем, чего вы ждете от бассейна. Какие функции он должен выполнять: быть спортивным, оздоровительным, развлекательным или совмещать в себе все эти функции. Какие размеры и форму он должен иметь, быть переливным или скиммерным, глубоким или мелким, какие аттракционы для бассейнов вы хотели бы в нем иметь, чем будет отделана чаша. На этом этапе  будущие владельцы бассейнов начинают совершать первые ошибки. Самая тяжело устранимая - это пожалуй выбор глубины бассейна. Бытует мнение, что чем бассейн глубже, тем лучше, мол: «я буду нырять с бортика, для этого мне нужна большая глубина.» Это не так. Для того, чтобы комфортно плавать взрослому человеку, не задевая дна бассейна, достаточно 120 сантиметров, а для того, чтобы искупаться в бассейне с маленьким ребенком на руках - 150 сантиметров, в большинстве случаев, оказывается много (ведь контролировать малыша находясь по шее в воде очень затруднительно и неудобно). И если ваши дети уже выросли и могут плавать самостоятельно, то подумайте о внуках, или гостях с маленьким детишками. А нырять с борта в бассейн – что же, пожалуйста.  Если вы не боитесь сломать руки,  пробить голову о дно  или противоположный борт бассейна – дело ваше. Но статистика несчастных случаев происходящих в частных бассейнах говорит о том, что при средних размерах личного бассейна 4 метра на 8 метров и глубине 1,5 метра – это наиболее распространенный вид травм. Хотите нырять- стройте бассейн глубиной не менее 3 метров, но тогда вы не сможете наступить на его дно. Как выход строят бассейны с наклонным дном - это дает возможность  и поиграть с детьми  и насладиться глубиной, или разбивают бассейн на глубокую и мелкую зоны. Вторая по значимости ошибка - это ошибка в оценке своих финансовых возможностей. Из этой ошибки зачастую вытекает то, что люди  на ходу начинают менять изначальный проект. Меняют как в сторону уменьшения (удешевления) строительства, так и в сторону увеличения объема бассейна (при появлении свободной суммы денег). Если средств не хватает, то ни в коем случае не применяйте более дешевые материалы, материалы неподходящие по характеристикам - это приведет к нарушению прочности конструкции, и может привести к протечкам, а в худшем случае к разрушению бассейна. Лучше пересмотрите проект  в сторону уменьшения габаритов, количества аттракционов, состава оборудования. Если вдруг у вас появились лишние деньги, то не вкладывайте их бездумно. Неоднократно мы сталкивались с тем, что из отлитой чаши под скиммерный бассейн пытаются сделать переливной бассейн, подлив к ней переливной лоток. Мы категорически рекомендуем этого не делать. В этом случае невозможно добиться монолитного конструктива всей чаши, что рано или поздно (обычно рано) приводит к течи лотка бассейна. Также увеличивая размер бассейна, мы увеличиваем нагрузки на фундамент и перекрытия дома, что может привести к излишней просадке здания, появлению трещин на стенах.

Следующим этапом является рытье котлована для полного или частичного заглубления чаши в грунт, или подготовка поверхности под отливку чаши бассейна, если бассейн расположен на одной плите с  фундаментом дома. Бассейн может располагаться, как непосредственно на плите фундамента дома, так и быть поднятым на опоры, которые позволяют расположить верхний край борта бассейна на одном уровне с полами первого этажа.

1.  Расположение чаши бассейна на опорах.

2.  Расположение чаши бассейна непосредственно на плите фундамента.

3.  Частичное заглубление чаши в грунт.

4.  Полное заглубление чаши в грунт.

Перед началом рытья котлована необходимо установить уровень грунтовых вод и при необходимости провести дренирование места установки чаши бассейна с отводом грунтовой воды в дренажные колодцы или систему канализации. После отвода воды, или  если уровень грунтовых вод был изначально не высок, для защиты наружных стен чаши бассейна от естественной влаги и возможно агрессивного действия окружающих грунтов, необходимо сделать наружную гидроизоляцию чаши бассейна. Гидроизоляцию можно сделать при помощи гидростеклоизола, битумных мастик, пленки ПВХ, гидроизолирующих смесей. Для проведения правильной укладки гидроизоляции и удобства последующего армирования дна чаши бассейна, необходимо подготовить площадку, или как ее еще называют – подбетонное основание. Оно, как видно на рисунке, состоит из слоя песчано-гравийной смеси, толщиной 25-30 сантиметров и слоя «тощего» бетона (марки 100 или 150) толщиной 10-15 сантиметров. Она должна выступать за габариты чаши бассейна на 20-30 сантиметров.  Многие задаются вопросом о нужности «подбетонки», гидроизоляции и дренажа. Не экономьте – если грунтовая вода просочится сквозь бетон, то это не только ухудшит качество воды в бассейне, но также может привести к отслаиванию штукатурного слоя с внутренней отделкой чаши, и даже к разрушению чаши бассейна вследствие корозирования армирующего каркаса. Подбетонное основание позволяет качественно уложить гидроизоляцию по дну бассейна, и не повредить гидроизоляцию при проведении армирования и заливке бетона. Если бассейн строится на общей плите с фундаментом дома, то под дном чаши бассейна также следует проложить гидростеклоизол, для отрыва чаши бассейна от плиты фундамента.

Для избежания потерь тепла и экономии средств на обогрев воды бассейна рекомендуется сделать наружную теплоизоляцию чаши бассейна. В качестве утеплителя, в зависимости от устройства котлована, можно использовать керамзит либо пенопласт. Также, в целях сохранения тепла, наружную опалубку можно заменить стеной из пенобетона, или керамзитобетона.

Следующим этапом проводится армирование дна чаши бассейна. В своей практике мы проводим раздельное бетонирование дна и стен бассейна. Заливка всей чаши бассейна за один прием возможно более предпочтительна, но более трудоемка, затратна, требует очень высокой квалификации рабочих и не дает возможности исправить ошибки , которые зачастую возникают при бетонировании, что приводит в конечном счете к многократному удорожанию работ. В конце концов  заливка чаши в один прием не всегда возможна технологически. Армирование дна бассейна проводим арматурой 12-14 мм (в зависимости от объема бассейна) класса А-3 вязальной проволокой толщиной 3 мм. Арматуру вяжем крестообразно так, чтобы получились ячейки 200х200 мм. Располагаем арматурные сетки в два слоя на расстоянии  17 сантиметров друг над другом. Сетки скрепляем через Z образные скобы, изготовленные из металлической проволоки толщиной 8мм, с помощью вязальной проволоки. Под нижнюю арматурную сетку подкладываем 3 сантиметровые  подставки (продаются на строительных рынках, или используем куски кирпича), для того, чтобы бетон при заливке создал защитный слой, который защитит арматуру от влаги. Для  выпуска арматуры на борта бассейна изготавливаем Г-образные стержни из той же арматуры, размером 100х100 см, которые привязываем к верхнему и нижнему ряду арматуры вязальной проволокой. В тех местах, где предполагается установка закладных элементов (донный слив, форсунки подачи воды, либо панели аттракционов) устанавливаем короба из пенопласта или фанеры (для установки разрезаем верхний слой арматуры, нижний не трогаем), которые удалим после «схватывания» бетона. Трубы, в зависимости от типа чаши бассейна прокладываем либо непосредственно в бетоне, между слоями арматуры, либо при заливке чаши оставляем сквозные отверстия и трубы пойдут снаружи чаши. Все работы по армированию дна бассейна проводим аккуратно, чтобы не повредить наружный слой гидроизоляции.  Для бетонирования используем бетон  класса В-25 марка М-300. Бетон заливаем в один прием с обязательным вибрированием (верхняя арматурная сетка должна быть укрыта бетоном не менее чем на 25 мм).

Примерно через двое суток, после того как можно будет ходить по застывшему бетону, начинаем  армирование стен бассейна. Стены армируем арматурой диаметром 12 мм класса А-3 двойной сеткой с ячейками (шагом арматуры) 200 мм, между сетками 17 сантиметров.  В местах установки закладных деталей ставим закладные короба. Углы усиливаем дополнительной Г-образной арматурой 100х100 см, связывая горизонтальные ряды соседних стен, отдельно по наружной и внутренней арматурной сетке. По периметру дна бассейна , между арматурными сетками, укладываем гидрорасширяющийся шнур (можно приобрести на строительных рынках), прикрепляя его к дну чаши саморезами или при помощи  акрилового герметика. Гидрорасширяющийся шнур служит для устранения просачивания воды по «холодному шву», образующемуся  в местах стыковки дна и стен чаши (так как застывший бетон дна чаши не «прилипнет» к свежему бетону стен бассейна).

Опалубку стен бассейна выполняем из досок, или фанеры толщиной 20 миллиметров, усиливая ребрами жесткости через каждые 50-60 сантиметров. Выставляем опалубку с учетом того, чтобы обеспечить зазор между опалубкой и арматурой в 20-25 миллиметров, для создания «защитного слоя». При устройстве опалубки нельзя экономить на материалах. Здесь лучше перестраховаться и поставить дополнительные опоры, ведь если опалубка «поползет», то удержать ее практически невозможно ни распорками, ни усилениями. В результате такой экономии вы скорее всего получите чашу с кривыми бортами, а в худшем случае, если опалубка лопнет, то выбросите «пролившийся» бетон и получите негерметичную, кривую чашу. После монтажа опалубки приступаем к заливке бетона. Бетон заливаем в один прием (если большой бассейн, то лучше бетон заказать на растворном узле, а не готовить на месте), с обязательным вибрированием. 


После отливки чаша должна «выстояться» около трех недель для полного набора прочности и высыхания бетона. Время высыхания зависит от температуры окружающей среды и влажности. Чем холоднее в помещении, или чем влажность воздуха выше, тем больше времени займет высыхание бетона. Начинать оштукатуривание чаши следует только после полного высыхания бетона. На влажный бетон штукатурная смесь плохо налипает и высока вероятность того, что штукатурка отслоится от бетона, что со временем приведет к отваливанию штукатурки вместе с плиткой. Перед оштукатуриванием обязательно обрабатываем чашу «бетонконтактом». Далее выставляем маяки . Оштукатуривание производим пескобетоном М-300. От качества пескобетона будет зависеть прочность штукатурного слоя, поэтому не стоит использовать дешевые смеси неизвестных производителей. Ни в коем случае не оштукатуривайте бассейн штукатурными смесями на основе гипса, не выравнивайте мелкие ямки и неровности штукатурками, лучше сделайте это плиточным клеем. Штукатурным слоем мы восстанавливаем «геометрию» бассейна, убираем неровности и огрехи возникшие при заливке бетона. Штукатурный слой следует наносить максимально ровно и аккуратно так, как все неровности обязательно «вылезут» при облицовке бассейна мозаикой. Не стоит использовать штукатурную сетку при толщине штукатурного слоя менее 3 сантиметров так, как при нарушении гидроизоляционного слоя вода может просочиться через тонкий слой штукатурки и вызвать коррозию металла сетки, из-за чего ржавчина проявится на стенах бассейна. По этой же причине следует удалить маяки после оштукатуривания бассейна. После оштукатуривания выставляем на фанеру «закладные детали», подсоединяя их к трубам и шлангам. Заливаем «закладные детали» пескобетоном М-300, предварительно очистив ниши от пыли и обработав их «бетонконтактом». Далее, после полного высыхания штукатурного слоя, наносим гидроизоляцию. И после ее высыхания чашу можно оклеить мозаикой мили плиткой. При облицовке бассейна декоративной пленкой гидроизоляцию наносить не следует так, как пленка сама выполняет функции гидроизоляции.

Оборудование для бассейна размещайте так, чтобы иметь к нему постоянный свободный доступ. Сэкономив место, вы непременно столкнетесь при эксплуатации бассейна с неудобством обслуживания оборудования,  его ремонта и профилактики.

 
Оборудование для бассейнов, каталог atlant-pool@mail.ru Оборудование для бассейнов Строительство бассейнов Строительство бассейнов